Царга для самогонного аппарата

В этой статье хотелось рассказать о царгах для самогонного аппарата, рассказать о их назначении, выборе диаметра, что и как с ними нужно делать, чтобы получить на выходе качественный самогон, который не вызывает головной боли и похмелья на утро.

Царга — это “пустотелая труба” с различными вариантами соединения на ее торцах (кламп, муфта, резьба и т.д.), которая может быть выполнена из различных материалов (о которых мы поговорим чуть позже). Основной задачей царги является удержание в ней различного рода насадки (РПН, СПН, мочалки. Также бывают: шарики, битое стекло и другие экзотические материалы, и предметы). По своей сути - чем выше будет царга с насадкой (в разумных пределах), тем более качественный самогон Вы получите на выходе (при условии соблюдения всех правил работы на бражной или ректификационной колоннах). 

В современном мире домашнего самогоноварения доминируют всего три варианта материалов из которых изготовлены царги:

Царга из нержавейки - самый популярный вариант на сегодняшний день, обычно используется сталь AISI 304, она же и рекомендована для изготовления, но иногда попадаются более дешевые поделки с «закосом» на 304. Главная задача нержавейки - быть нейтральной к всему содержимому, что испаряется из сырца (и браги) при высоких температурах и она с этим прекрасно справляется. 

Медная царга - не самый популярный вид царг, так как, по сути, необходима только для работы с зерновыми дистиллятами. Медь позволяет собирать серу, которая дает неприятный запах самогону сделанному из зерновой основы. При перегоне сахарной браги она не несет никакой полезной нагрузки, просто царга которая дороже чем из нержавейки и все. 

Стеклянная царга- отдельный вид царг для энтузиастов, также они имеют место на жизнь, если используется внутри колпачковая колонна. Стекло позволяет визуально наблюдать барботаж на тарелках и не более того. Некоторые люди покупают стекло, чтобы видеть процесс тепломассообмена, который протекает в колонне на насадке в процессе перегона на бражной или ректификационной колонне, но по факту через стекло ничего не будет видно, от слова - совсем. Единственное что можно увидеть — это запотевание стекла в самом начале перегона и поднятие флегмы, если идет захлеб колонны. Все это описано не из доводов, я пишу это как обладатель стеклянной царги ))).

Из популярных диаметров для дома можно назвать 1.5 и 2 дюйма. Есть, конечно, варианты на 3 и более дюймов, но подавляющему большинству это не по карману, да и не нужно. Так же не все знают о том, что чем меньше диаметр царги и мельче насадка, тем нужна меньшая высота колонны для получения хорошего спирта, но при этом скорость отбора будет также меньше, чем у более «широкой» колонны. 

Таким образом мы имеем следующий факт: колонна 1.5” высотой в 1 метр с насадкой 3.5*3.5мм позволяет получать качественный спирт крепостью до 96% со скоростью до 1 литра в час/кВт (условно). В то же время, на колонне 2” и 1 метр высотой набитой той же СПН мы не получим того же качества спирта при скорости отбора 1 литр на 1 квт подаваемой энергии в куб. 

Какой диаметр царги выбрать под себя? Вопрос философский, если делать продукт не торопясь и только для себя и не большой компании алко-друзей, то 1.5” вполне должно хватить, 2” - тоже хорошее решение, но требует большей высоты потолка, насадочной части и значительно больших затрат. Три дюйма - я вообще молчу, хотя маркетиг о них орет со всех щелей и никто не показывает результаты ГХ на спирт получаемый на трех дюймах с стандартной высотой насадочной царги - 1 метр.

Из личного опыта: Я с насадкой 3*3 (десятигранкой) и колонной в 2” подаю в нее мощность до 2.1 кВт, и чисто теоретически можно собирать до 1.7 литра спирта в час, но все же не рискую брать с такой скоростью, так как запах спирта на выходе получается чуть резким, температура в нижней части колонны не стабильна на максимальной скорости отбора, хотя на вкус - нормально. При этом вся конструкция полностью утеплена, от дна куба по дефлегматор.

Если гнаться за качеством, то нужно утеплять и куб и царгу, так как это позволяет снизить теплопотери при работе аппарата. Если не утеплять царгу, то на ее стенках будет образовываться “дикая флегма”, которая не будет участвовать в процессе тепломассообмена на насадочной части, таким образом у нас фактически снижается скорость отбора за счет потери “рабочего объема” флегмы. О том как можно утеплить царгу - я писал ВОТ ТУТ.

С этим моментом я думаю и так все понятно, самое популярное соединение царг и прочего — это клапмповое соединение, которое очень простое в сборе, прокладки стоят копейки и меняются очень легко (если с ними что-то случится, но у меня еще ни разу ничего с ними не произошло). Менее популярные — это молочные муфты и соединения встык через уплотнение. 

Я когда увидел данное чудо инженерии чуть со стула не упал, так как это, по сути, сугубо маркетинговая разработка. Разработчик утверждает, что с данной царгой можно работать как на колонне 3”, только за меньшую стоимость. Если вникнуть в суть работы колонны, то можно понять, что данная колонна не может дать того, что обещает разработчик. Важным правилом при закладке насадки в колонну является ее равномерность, в колонне не должно возникать уплотнений и заужений, т.е. царга должна быть одного сечения от начала и до конца. Получается, что если я возьму такую же царгу и набью ее своей насадкой, то пиковой рабочей мощностью будет 2.25 кВт, так же, как и с моей царгой в 2”. Это произойдёт по той причине, что в местах соединения клампом 2” будет образовываться захлеб за счет малой пропускной  способности соединения. 

Единственным приемлемым вариантом перехода с 2” на 3” является начальный переходник с куба 2” на 3” колонны, при условии, что переходник будет пустой (без насадки), а вся колонна над ним будет диаметром 3” без заужений. Вот в таком случае все будет работать так, как надо. 

Сразу скажу о том, что в данном абзаце я пишу, что лично думаю на эту тему.